Запланированный долгострой

Статьи | вторник 23 декабря 2008 11:20 pm

Построить гараж-мастерскую на садовом участке я мечтал давно, но нанять бригаду, затратив при этом кучу денег, не позволяли ни зарплата, ни привычка все делать собственными руками. К тому же из рассказов знакомых я знал о том, как после наёмных «умельцев» приходилось всё переделывать. Поэтому строил гараж долго (да и сейчас ещё строительство не закончено). Даже подготовка места под строительство оказалось непростым делом. Ведь нужно было пересадить какие-то кусты, перекидать кучу песка, занимавшую часть отведённого участка, придумать, как быть с деревом боярышника крупноплодного, попавшего в зону застройки и т.п.

Дерево боярышника решено было сохранить, поэтому постройка получилась с уступом в одном из углов (в том месте, где дерево растёт) и со скошенным в плане навесом.

Фундамент. Стены гаража стоят на ленточном мелкозаглублённом фундаменте. Отливал я его частями, экономя доски для опалубки. Более низкую и широкую ленту порога у ворот, а также ленту задних дверей-ворот отливал в последнюю очередь. Также экономил и раствор, используя 8 качестве заполнителя старые бетонные столбики от забора, которые очистил стальной щёткой, установленной на дрели.

Ширина фундамента по длинным сторонам — 20, а высота — 30 см. Ступенька внутри гаража, которая получилась из-за того, что толщина стены гораздо меньше, я использовал для опоры верстака. Вообще я предполагал все внутренние конструкции не опирать на пол, чтобы он был свободен для укладки тротуарной плитки.

Фундамент со стороны въезда — шириной 30 см. Его я заглубил на 20 см. Всю ленту армировал, уложив по каждой стороне четыре прутка 10мм, связанные проволокой.

Дно траншеи под фундамент засыпал песком, который тщательно разровнял и промочил водой для уплотнения. На песчаное основание установил щиты опалубки, с наружной стороны укрепил их вбитыми в землю кольями, которые попарно связал между собой проволокой, чтобы щиты не разошлись при заливке бетона. Внутри опалубки до заливки смеси поставил распорки.

Чтобы исключить просачивание воды из раствора в песок, я насыпал на песок тонкий слой цемента. Затвердев, он образовал водонепроницаемый слой. После этого приступил к изготовлению (вручную) и заливке бетона в опалубку.

Каркас. Часть бруса 100×100 мм для каркаса гаража осталась после постройки бани. За время хранения брус пошёл «винтом», поэтому я решил использовать его для изготовления стоек, а кривизну с внешней стороны убрать электрорубанком. Для нижней обвязки я купил новый брус 100×100 мм, для балок и стропил — доски 50×100 мм, а для обрешётки крыши, перевязки стенок, а также для устройства конька и свесов — доски 25×100 и 25×150 мм.

Каркас я запланировал обшить плоским шифером — асбоцементными плитами 8x1000x1500 мм. Плиты купил заранее, чтобы каркас собирать под заданный размер. Этот материал выбрал из-за относительной дешевизны плит, их огнестойкости и возможности сэкономить на покраске (её можно перенести на неопределённый срок).

Для крепления каркаса я использовал нагели из отрезков арматуры 10 мм, которые забивал кувалдой в просверленные отверстия 10 мм.

Последовательность сборки каркаса была такая. Первым делом я срастил брусья сечением 100×100 мм для нижней обвязки каркаса на всю длину фундаментной ленты. На каркасе наметил места установки стоек с шагом 1 м — это соответствует ширине асбоцементного листа. Под стойки вырезал гнёзда глубиной 20 мм во всю ширину бруса. Затем отметил середины этих гнёзд и просверлил до бетона отверстия под арматуру. Через эти же отверстия сверлом по бетону наметил места для сверления в фундаменте (штыри должны были крепиться не только в брусе, но и в фундаменте). Затем сдвинул брус в сторону и по разметке сверлом 12 мм по бетону просверлил отверстия на глубину 3-4 см.

После этого в отверстия в бетоне залил жидкий раствор цемента, расстелил рубероид, уложил брус и вбил кувалдой нагели длиной 25 см (их я готовил заранее, снимая с торцов фаски).

Пока раствор схватывался, я подготавливал стойки к установке. Для этого в их нижних концах по точной разметке просверлил отверстия для верхних концов арматуры, после чего стойки нанизывал на арматуру, осаживал кувалдой, выравнивал по отвесу и фиксировал временными укосинами.

Верхнюю обвязку я сделал из досок 50×100 мм, положив их плашмя. Предварительно в досках вырезал пазы под верхние концы стоек глубиной 10 мм. Обвязку крепил к каждой стойке гвоздём 100 мм, забивая его со смещением от центра минимум на 20 мм, чтобы осталось место для нагеля, которым предполагал крепить стропильные ноги.

После установки верхней обвязки положил потолочные балки — доски сечением 50×100 мм, закрепив каждую гвоздём 100 мм. Получившуюся конструкцию выставил по отвесу и закрепил временными укосинами.

Следующий этап – установка стропил. Первыми ставил фронтонные стропила. Между ними натянул шнурок, по которому выравнивал остальные стропила. Для окончательной установки верх стропил соединял с потолочной балкой двумя досками 25×150 мм с двух сторон внакладку, прибивая их гвоздями. А сквозь нижние концы стропил, концы потолочных балок, верхнюю обвязку и стойку просверлил отверстия на глубину 26-27 см и туда забил нагели длиной 25 см.

В качестве перемычки в проёме ворот вместо доски поставил П-образный стальной швеллер 50x100x5 мм корытцем вверх. В швеллер вставил брус 100×100 мм и притянул его к швеллеру саморезами.

После крепления стропил к ним я прибил обрешётку из досок 25×100 мм. На коньке и внизу ската использовал доски пошире – 25×150 мм. При этом внизу доска выходит за плоскость стены на 50 мм. У фронтонов обрешётка образовала свес в 20 см, который выровнял, отпилив концы ножовкой. Перед покрытием крыши рубероидом я сверху обработал обрешётку антисептиком.

Ворота. За что я люблю каркасные конструкции, так это за возможность сравнительно быстро дойти до крыши (хотя бы временной), а потом, не спеша доделывать остальное, не сворачивая каждый раз работы из-за угрозы дождя.

В первый строительный сезон я не успел обшить стены, но ворота решил поставить. Рамы створок собрал из досок на гвоздях с клеем ПВА и обшил остатками вагонки. В качестве плоского стапеля для сборки использовал стойки стены.

После сборки ворот я перетащил с соседом створки в проём, укрепил клиньями и смонтировал петли и арматуру. При сборке щитов не ставил косую перекладину, предполагая, что при монтаже в проёме ворот придётся подравнивать щит, а потом показалось, что клеёная рама — довольно жёсткая и таким образом створки ворот остались без косых перекладин.

Но на следующий год щит просел, и его пришлось укреплять. Для начала я сделал проволочные тяги с регуляторами (талрепами). В дальнейшем стало окончательно ясно, что нужны раскосы. Долго я не мог найти конструктивное решение. Теперь решение найдено: раскосы я решил сделать из стального уголка, а их длину буду регулировать болтами*.

Осенью краской ПФ115 я успел покрасить ворота снаружи, а также уличный фронтон, который обшит фанерой толщиной 4 мм.

Обшивка стен. На следующий год я врезал снаружи стоек продольные перекладины для дополнительного крепления листов асбоцемента. После этого внизу прибил полоски кровельного железа, изогнутые так, чтобы направить слив воды со стенки мимо фундамента. Чтобы обеспечить уклон, под железо на фундамент положил треугольную в сечении рейку. На стойки и перекладины прикрепил ленты рубероида для гидроизоляции.

Листы обшивки я крепил саморезами, обрезая их в случае необходимости «болгаркой» с диском для камня. В местах, где по высоте ставились два листа, в стык для организации слива монтировал полоску рубероида. Саморезы использовал с головками впотай, зенковку в панели делал зенкером. Для защиты этих отверстий от дождя (а саморезы — от ржавчины) головки шурупов смазал «Мовилем».

Крыша. После обшивки стен занялся крышей. Из-за кривизны гаража в плане пришлось помудрить с укладкой листов. Пилил их «болгаркой» с диском по камню. Край листа равнял по шнуру, делая свес шифера за обрешётку на 15 см. Конёк изготовил из кровельного железа. Всё прибил шиферными гвоздями с резиновыми прокладками.

Неожиданным сюрпризом оказалась неточность изготовления шиферных листов. Их я покупал и привозил в два приёма, и они оказались из разных пачек. В первой пачке листы имели правильный профиль, в котором крайняя волна была ниже остальных и на неё хорошо ложился следующий лист, а во второй пачке этого не было и листы плохо ложились друг на друга.

Затем окна гаража я забил временно от дождя армированной плёнкой.

Последнее, что я успел сделать во втором сезоне, — дверь со стороны двора. Задача состояла в том, чтобы при случае (когда нужно было освободить место в гараже для автомобиля гостей) двери должны стать воротами. Но во дворе у меня тесно, и сделать обычные двухстворчатые ворота с дверью, открываемые наружу, не получалось. В результате пришло решение сделать трехстворчатые ворота, в которых средняя створка используется как обычная дверь и открывается наружу, а правая (с которой соединена дверь) и левая одиночная створка открываются внутрь.

Доски, из которых сделаны створки, были очень сырыми, поэтому сильно усохли, в результате чего появились большие щели, которые я планирую закрывать накладками.

Для работы и хранения инструментов и различных вещей были сделаны стеллажи и верстак. В дальнейших планах — замена плёнки на окнах на стекло. При этом рамы для вентиляции буду делать открывающимися.

Пол. Пол в гараже будет покрыт тротуарной плиткой с учётом уклона для стока воды. Так как покупная плитка чересчур дорогая, а площадь гаража значительна, я решил делать плитку самостоятельно, для чего купил четыре формы размерами 50×50 см.

Фронтон навеса планирую закрыть прозрачным ячеистым поликарбонатом для защиты от дождя. Порог со стороны улицы решил сделать шире на 20 см, а подъезд выложить тротуарной плиткой.

Комментариев нет »

Комменатриев нет

RSS коментариев. TrackBack URI строительство домов Киров под ключ цена. Почему седеют волосы и еще.

Оставить Комменатрий

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.